Le Glossaire du Micro-T !

Je propose à tous les membres du forum de poster ici les définitions des termes techniques, rares, spéciaux :
Ces mots qui peuvent effrayer le nouveau possesseur de Micro-T dans ses débuts !
Ces définitions seront regroupées dans ce premier message.
(on donnera aussi l'équivalent anglais de ces termes, puisque la plupart des vendeurs sur la toiles sont anglophones)

Les membres du micro-T

- Les circlips (ou serclips) : Ce sont les petits cercles ouverts (un peu type "fer à cheval" ) qui viennent se fixer sur les axes des roues (wheel shafts), pour les empêcher de quitter l'axe. On les remplaces souvent par des écrous (lock nuts) (en métal plutôt qu'en plastique), avec les axes filetés (thread axles) qui vont avec (des axes avec un pas de vis, pour accueillir l'écrou).

-Le slipper (merci MicroZe) : Montage permetant de gérer le couple ( ne pas envoyer toute la puissance du moteur a la transmition, afin de la protéger des accélérations trop brutales ou de freinages trop brusques (mur... ) ).
La couronne ( le plus grand pignon 50 dents d' origine ) est prise en étaux (pincée) entre 2 plaques qui sont serrées par un écrou ( le seul sous le cache transmition, il est conseillé de le remplacer par un écrou en métal : le filetage étant capricieux... ) .
Plus vous serrez cet écrou, plus la puissance sera transmise aux roues directement.
( avantage : + de pattate ; désaventages : moins de maitrise, transmission plus sujette aux chocs ).
Moins vous serrez cet écrou, plus la puissance sera calmée par le glissement (to slip = glisser) de la couronne entre les 2 plaques, ce qui ne changeras pas la vitesse de pointe ,mais l'acceleration.
( avantages :plus de maitrise , voiture plus souple, transmission plus à l'abri des chocs ; désavantages : moins de pattate ) .
Pour régler votre slipper : tenez les roues arierres & faite glisser la couronne avec le pouce (doucement), vous verrez alors la resistance de votre serrage . (en effet, la notice de l'engin dit : "You should barely be able to.." "Vous devriez à peine pouvoir" ( faire tourner la couronne) donc ce n'est pas très clair....Je recommande de ne pas trop serrer l'écrou...j'ai déjà eu des dents cassées à l'interieur de la boite de transmission). En effet, ce n'est pas parce que votre micro-t roule plus vite (passage au li-po ou au brushless), que votre différentiel casse : "The slipper doesn't care for RPM, it just cares for torque", et un slipper bien ajusté, bien "glissant", bien "mou", évite bien des rognages de diff' !

- THE différentiel ! (tiens, encore du MicroZe!)
Objet magique inventé par Onésiphore Perqueur (ingenieur français) en 1827 qui arrive a faire en sorte que les roues arierres ne tourne pas a la méme vitesse lors d'un virage ...( ce qui permet d'avoir un rayon de braquage bien plus court ) .

le différentiel Micro est en plastique , sa forme evolue donc au cour de sa vie.
Au debut il ne fonctionne presque pas fesant des cliquetis assez importants, petit a petit il vas se roder diminuant l'importance de ces cliquetis j'usqu'a ce qu'ils disparaissent completement ( là il est rodé mais ça prend du temp ).

Vous pouvez jouer aussi sur le serrage des vis qui tiennent la boite ( plastique ) pour liberer ou resserrer le diff ( dans une certaine mesure ).

Si vous sentez des points dur dans le diff, demontez , nettoyez les different engrenages a la brosse a dent ( une vielle c'est mieux ) & remontez en lubrifiant.

Il est possible de forcer le rodage du diff en fesant des batteries de rodage : passer des batteries a accelerer en tenant une roue puis l'autre ( ne faites pas trop chauffer le moteur qd mm ) .

Un diff rodé est plus faible qu'un diff neuf (il est plus usé ), donc évitez d'utiliser un diff bien rodé dans des conditions d'accroche supperieure a d'habitude ou desserez bien le slipper.
Un petit exemple seras peut etre plus clair : je roule sur du ciment en general , mes roues patines pas mal ( donc force peut sur le diff ) , mon diff est rodé il vas me durer longtemps comme ça . Si d'un coup je vais en faire sur de la moquette ou du goudron, l'accroche seras augmenté ce qui vas forcer plus sur le diff et risque de flinguer mon diff que j'ais mis 2 mois a roder.

Souvent qd vous fliguez un diff il n'y qu'une des 2 pieces qui est habimé, donc qd vous changez de diff & que vous le rodez & finalement vous le fliguez, vous vous retrouvez avec 2 pieces rodées en état de marche ...( tous les 2 diffs 1 diff rodé gratis ... )

- L' ESC : Electronic Speed Control , en français : Variateur
Il relie le récepteur au moteur : C'est donc une pièce centrale !
C'est ce circuit électronique qui, sous ordre du récepteur (qui, lui-même, n'obéit qu'au transmetteur : votre télécommande), distribue la puissance de la batterie au moteur, pour que la voiture interagisse avec le sol !
(C'est beau, on y verserait presque une larme...)
PS : D'origine, le micro-T embarque un ESC/récepteur, un circuit qui fait donc les 2 fonctions...
Mais cela ne change absolument rien à le choucroûte

- Le servo : (steering servo) C'est un "moteur" (servo-moteur) qui, non content de faire tourner un axe sur lui-même, est capable de lui faire atteindre des positions délimitées, et de lui faire s'y tenir. En clair, c'est la pièce mécanique qui sert à faire tourner vos roues, via un système de bielettes (links....des sortes de bras articulés en fait...)

- Le récepteur : (receiver) C'est la pièce électronique qui capte les signaux envoyés pas l'émetteur : votre télécommande.Alimenté par celui-ci,il demande à l ESC de bien vouloir donner un peu de puissance au moteur, et contrôle égamement le servo.

- L'accu : Vous vous en doutez, c'est la batterie. En ce qui nous concerne, il en existe 2 types
-----Ni-Mh : (prononcez Nickel Metal Hydrure) C'est le type de l'accu fourni avec la micro-t, il est assez peu sensible à "l'effet mémoire" tant redouté (vous pouvez le charger même s'il n'est pas entièrement déchargé). Un élément de cet accu délivre une tension (f.é.m.) de 1,2V. le pack d'origine est composé de 4 éléments en série, pour 4,8V. Les accu NiMh ne supportent pas bien une surcharge, mais sont assez tolérents quand à la décharge (jusqu'à 1V).
-----Li-po : (prononcez Lithium Polymère) C'est le type d'accu proposé en option par Losi, il est très (très très) peu sensible à l'effet mémoire, c'est comparativement plus léger et plus puissant que le NiMh . Un élément ce det accu délivre une tension de 3,7V en moyenne (4,2V chargé à fond). le pack option est composé de 2 éléments en série, pour 7,2V. Les Li-po ne supportent ni décharge importante (au dessous de 3V), ni surcharge (au dessus de 4,2V). La charge se fait à 4,2V (moins, cela ne chage pas, plus, non-plus). Si un accu li-po chauffe, c'est anormal, arrêtez tout.
Quand à l'intensité des batteries : Dans notre cas, plus d'intensité (c'est à dire plus de mAh) se traduit par plus d'autonomie et plus de "pêche" (plus de tension fait tourner le moteur plus vite.) Les charges de ces accus se font à 1C maximum : c'est-à-dire X mAh pour un accu de X mAh. Charger à plus de 1C ( 2X mAh pour un accu de X mAh) se traduirait par une charge plus rapide et une destruction rapide (elle aussi) d'un accu NiMh, et par une combustion (assez violente) d'un accu Lipo.

Précision : Le montage en série de plusieurs éléments augmente la tension, le montage en parallèle augmente l'intensité.
Par exemple : L'accu d'origine est en 4S1P, 4 éléments NiMh en série, et aucun en parallèle. L'accu Li-Po Losi option est en 2S1P...etc. L'idéal pour une mi-crotte serait un li-po 2S2P ( 4 éléments en tout, la vitesse du lipo losi, et plus d'autonomie, cela revient à monter deux Lipo Losi en parallèle par exemple.)
Voici un lien très instructif sur les LiPo : http://www.pobot.org/Les-batteries-Li-Ion-et-Li-PO.html

-Les FET
Les FET (pour Field Effect Transistor) sont des composants électriques qui empêchent un maximum les pertes de courant en toute sorte dans le circuit électronique, ils permettent donc de faire passer plus de puissance au moteur, par exemple, sans surchauffe due aux pertes (effet Joule je crois).
Dans notre cas :
Avantages :
-Possibilité de mettre des moteurs qui réclament plus de courant
-Moins de surchauffe de l'ESC (théoriquement)
-- Et donc plus de sûreté pour des grosses LiPo
Inconvénients :
-Délicat à faire soi-même sans tout griller (ne serait-ce qu'à cause de la température d'un fer à souder inapproprié)
-Une rentabilité pas excellente (j'achete,j'attends,je reçois,je soude (risques) --> le résultat est pas flagrant)
--- De plus, il y a déjà des FET sur la platine d'origine.
Un tour par ici si les transistors vous intéressent : http://www.microelec.patricklecoq.fr/guide/

-Le Cogging (merci à MerlinX)
C'est un phénomène propre au BL et qui se présente principalement au démarrage, lorsque le variateur tente de "synchroniser" avec le moteur. Tant que le moteur n'a pas un minimum de vitesse, le variateur a du mal a "capter" la position du rotor en fonction des tensions remontées par le moteur.

Pour réduire le cogging, voici quelques astuces :
* Utiliser une radio en 2,4 Ghz
* Eviter de démarrer trop doucement
* Eviter d'avoir un rapport de transmission trop long
* Jouer avec les timings du variateur pour s'accorder au moteur (ne pas dépasser 10-15°c)
* Utiliser un combo BL avec capteur (ce dernier donne la position du moteur au variateur)

Il y aura toujours un poil de cogging au démarrage si on essaye de partir tout doucement. Mais on est rarement à faire des concours de lenteurs, sauf en crawler, ou le brush sera plus souple (il permet de forcer, même sans tourner...)

...Je n'ai bien-sûr pas terminé la rédaction de ce message, je m'y mettrai quand j'aurai le temps

Je pense que tu peux rajouter "slipper" non???

Evidemment ! Ce glossaire est trèèèèès loin d'être complet !
J'ai créé ce sujet pour que chaque membre donne sa propre définition (porte sa pierre à l'édifice ) .
Donc, plutôt que de te contenter de me dire de rajouter "slipper" , donne moi ta définition et tes conseils à ce sujet ! je pourrais ainsi directement copier/coller ta réponse dans le premier message ! (sans méchanceté)
(cela s'adresse, bien-sûr, à tous les membres ! )

oulala mais attends, si je te dis ça c'est que moi non plus je suis pas trop sur de la deff'!!!!
je vais donc te laisser cette (lourde!!!) tâche
héhé...

allé je m'y colle

SLIPPER :
Montage permetant de gérer le couple ( ne pas envoyer toute la puissance du moteur a la transmition ).
la couronne ( le plus grand pignon 50 dents d' origine ) et prise en etaux entre 2 plaques qui sont sérrées par un écrou ( le seul sous le cache transmition ) .

Plus vous serrez cet ecrou plus la puissance seras transmise aux roues directement ( avantage : + de pattate ; désaventage : moins de maitrise ).

Plus vous dessérez cet écrou & plus la puissance seras calmée par le glissement de la courone entre les 2 plaques, ce qui ne changeras pas la vitesse de pointe ,mais l'acceleration ( avantages :plus de maitrise , voiture plus souple ; désavantages : moins de pattate ) .

Pour régler son slipper tenez les roues arierres & faite glisser la courone avec le pouce , vous verrez alors la resistance de votre serrage .

On fait comment pour virer ces foutus circlips ? 1 heure que je suis sur une roue ... Pret a tuer

Si tu as un objet assez pointu tu peux voir deux petits espace sur la face opposé à l'ouverture.
Sinon faut faire un coup rapide via une des deux pattes c'est clair que c'est la merde et qu'il faut passer aux écrous donc changer plein de pièces!
Au début j'en ai tordu donc j'étais bien blasé et hop magasins!
Fait gaffe à tes doigts aussi j'ai un vague souvenir de m'être rentré la pointe du tournevis dans le doigt.

une bonne technique pour les clips ,pour les enlever le comme disait Heraclor (moi jle fait avec le petit tournevis ) , la pointe ds l 'encoche a l'opposée de l'ouverture , conseil , met le doigt dessus si tu veut pas le perdre .
Pour les remetre la pince a épiler est l'outils le plus efficace ( attention la gente feminine est trés soucieuse de son matériel de beauté , je vous recomande la plus grande discrétion .... ) .
j ai vu des videos ou les personnes le fesait les 2 mains dans un sac plastiques pour etre sur de pas perdre le clips ( si vous en avez pas de rechange c'est le mieux ).

alors moi j'ai ma technique: je tourne le circlip (ouverture vers le haut) et avec un truc pointu j'appuie sur un côté de l'ouverture et avec un autre sur l'autre; ça écarte le circlip et il pa(aaaaaaaaa)rt vers le bas

comme (évidemment) je les ai pommés, je les ai remplacées par un brin de fil de cuivre enroulé (je ferai des tof's si vous voulez)

oila

1h30 d'essais infructueux .. J'ai commande les axes de roues filetes et des roues .. Des que je recois ca, je vire ces cochonneries..